Как смонтировать виниловый сайдинг своими руками

Современный дом выполняет не только утилитарную функцию – защиты от непогоды, дом должен быть комфортным и красивым – как внутри, так и внешне. Именно наружная отделка позволяет гармонично соединить дом и ландшафт участка, сделать дом неповторимым. Один из способов сделать стильный и оригинальный фасад своего дома – использовать виниловый сайдинг в качестве обшивки. В данной статье мы расскажем о монтаже винилового сайдинга на фасад дома своими руками и дадим подробную инструкцию для самостоятельного монтажа.

Что такое сайдинг

Сайдинг – панели для облицовки наружных стен. С 50-х годов двадцатого столетия его делают из винилового полимера. Чуть позже появились панели из других материалов – цементный сайдинг и металлический сайдинг из стали и алюминия. Первый сайдинг появился в Америке в ХlХ веке. Дома обшивали доской таким образом, что нижний край доски закрывал верх другой. Дождь по такой обшивке скатывался вниз, не намочив стен. Из Америки и Канады популярная и технологичная обшивка перекочевала и в другие страны. Только теперь ее делают из пластика и алюминия.

Виды виниловых сайдинговых панелей

По расположению и способу крепления панелей современный сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный. Вертикальные панели имеют симметричную конструкцию. Горизонтальные сконструированы таким образом, чтобы верхняя панель перекрывала нижний ряд панелей и обеспечивала полную защиту стены от осадков.

Горизонтальные панели имитируют деревянную обшивку или бревна. Такие панели различаются по видам:

• «Корабельная доска»
  
  
• «Елочка»
  
  
  
• «Блок-хауз» — имитация бревен. Для этого вида обшивки промышленность даже выпускает имитацию углового венца бревенчатого сруба. Этот вид панелей покрывается пленкой, полностью имитирующей структуру бревна (натурального и окрашенного краской). В результате получают обшивку, полностью копирующую внешний вид бревенчатой избы.
  
  

Современный виниловый сайдинг выпускается самых различных цветов. Качественный материал сохраняет свой цвет в течение нескольких десятилетий. Можно подобрать цвет, имитирующий натуральную древесину или яркий цвет, похожий на масляную краску.

Для чего используют виниловый сайдинг

Сайдинг защищает стены дома от осадков и закрывает утеплитель (от тех же осадков). Кроме того, сайдинг позволяет быстро и красиво отделать дом с разумными материальными затратами.

Для России использование вертикального сайдинга нетипично. Изредка его применяют для отделки небольших общественных зданий или нежилых сооружений – складов, автомоек, кафе, магазинчиков. Зато горизонтальные панели, имитирующие деревянную обшивку, многим пришлись по вкусу. Им обшивают частные дома, офисы, небольшие производственные и административные здания, магазины и т.д.

Состав винилового сайдинга

Название «виниловый» — дань привычке. Основа пластиковой наружной обшивки – поливинилхлорид. Его в составе панелей содержится до 80%. Кроме ПВХ, в состав пластика входят и другие ингредиенты:

• Стойкие к ультрафиолетовому излучению пигменты
• Верхний слой панелей входит до 10% диоксида титана. Он служит для защиты панелей от ультрафиолетового излучения и стабилизации структуры ПВХ. Косвенно диоксид защищает от разложения под солнечными лучами красящего пигмента. Белый цвет диоксида придает панелям пастельные оттенки.
• Для увеличения износостойкости в пластик добавляют один процент бутадиена.
• Добавляют и специальные присадки-модификаторы для повышения ударопрочности ПВХ.

Конструкция сайдинга и способ крепления

Панели представляют собой лист из ПВХ, отформованный по шаблону так, чтобы внешне получилась полная имитация деревянной доски или бревна. Дизайн панели немного отличается в зависимости от серии и производителя. Толщина листа – от 1,1 до 1,5 мм. Ширина – 200-250 мм, длина 3500-3800 мм, встречаются панели и другой длины.

С верхней стороны панелей имеются отверстия для крепления саморезами к обрешетке и замковый выступ. Нижняя часть панелей загибается. При монтаже нижняя часть верхней панели защелкивается с замковым выступом. К сайдингу промышленность выпускает большой ассортимент доборных профилей: уголки, откосные профиля, карнизные элементы, стартовая и финишная планки и т.д.

Достоинства винилового сайдинга

 Достоинств у современного винилового сайдинга множество:

• Долговечность — самое главное достоинство. Материал может прослужить 50 лет и даже больше без потери эстетических качеств.
• Высокая стойкость к ультрафиолету пластика и красящих пигментов.
• Нетоксичность для человека и животных.
• Экологичность – отсутствие вредных выделений в течение всего срока эксплуатации и возможность переработки отработавшего свой срок материала в новые изделия.
• Устойчивость к влаге, агрессивным осадкам.
• Отсутствие коррозии.
• Прочность и устойчивость к мелким повреждениям и царапинам. Кроме того, пластик окрашен в массе, и царапины на панелях малозаметны.
• Биологическая стойкость – никакие грибки, мхи и жучки обшивке не страшны.
• Морозостойкость – очень важно для регионов с холодным климатом. Выдерживает температуру до -50 °С.
• Устойчивость к растрескиванию, шелушению, расслаиванию.
• Панели хорошо держат форму при нагреве на солнце (до +50 °С).
• ПВХ не поддерживает горение и обладает способностью к самозатуханию.
• ПВХ не проводит электрический ток.
• Простой монтаж и небольшой вес панелей. Отсутствие необходимости в дорогом специализированном инструменте и высококвалифицированных рабочих.
• Выпуск промышленностью всех необходимых комплектующих и доборных элементов для обшивки.
• Ремонтопригодность – практически весь ассортимент панелей стандартизирован, и при повреждении можно просто заменить панель новой того же вида и цвета.
• Возможность монтажа при любой погоде и отрицательной температуре.
• Легкое обслуживание – ежегодное мытье простой водой с моющим средством.
• Доступная цена.

Недостатки винилового сайдинга

Есть у обшивки из ПВХ панелей и недостатки:

• Необходимость в регулярной мойке (раз в год).
• Выделение токсичных веществ при пожаре. Но для наружной обшивки это неопасно для окружающих;
• Небольшая линейка видов панелей. Дома, обшитые виниловым сайдингом, достаточно похожи по дизайну.

Для чего нужна обрешетка при монтаже сайдинга

Существует несколько причин для монтажа сайдинговых панелей на обрешетку:

1. Необходимость выровнять поверхность наружной стены. Особенно это важно для старых домов;
2. Создание пространства для укладки слоя теплоизоляции;
3. Создание возможности для циркуляции воздуха и удаления попавшей влаги (вентзазор).

Сайдинг монтируют на обрешетку из древесины или каркас из оцинкованного профиля. Чаще всего выбор зависит от личных предпочтений владельца дома. Иногда – от иллюзии того, что деревянный брус будет стоить дешевле. У каждого материала для обрешетки имеются свои достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы деревянной обрешетки

Древесина – доступный и не очень дорогой материал. Деревянный брус легче монтировать, но необходимо выбирать просушенный и ровный брус — влажность древесины не должна превышать 70%. Для этого брус должен пролежать пару месяцев в сухом месте при плюсовых температурах. Если использовать крупный и сырой брус, то обшивка сайдингом может деформироваться по мере высыхания древесины. Если закладывать утепление большим слоем, то придется использовать брус большего сечения, и стоимость деревянной обрешетки заметно возрастет.

Древесина подвержена гниению при высокой влажности, поражению грибком, жучками, дерево хорошо горит. Поэтому требуется обработка антипиреном и биозащитными препаратами до монтажа. Нежелательно монтировать деревянную обрешетку на цоколе или в нижней части стены при невысоком фундаменте, т.к. там всегда будет повышенная влажность. А влажное дерево легко подвержено гниению.

Плюсы и минусы стального каркаса

Для обрешетки используют специальный оцинкованный профиль для сайдинга. Он толще и прочнее аналогичного профиля для обшивки гипсокартоном. Защитное покрытие из цинка хорошо защищает сталь от коррозии. Такая сталь не подвержена гниению, не страдает от жучков, не коробится при высыхании и не горит. Но стоит металлический каркас дороже деревянного. Толщина стали – 0,3-0,5 мм. Самый распространенный профиль – 60х25 мм. Можно применять и более широкий профиль, но он стоит дороже, а принципиальных прочностных различий нет. Профили меньшего сечения не обеспечивают достаточную жесткость конструкции. Длина профиля – 3-4 м. В длину профиль сращивают при помощи специального соединительного профиля, на стену монтируют при помощи П-образного подвеса.

Какие материалы понадобятся для монтажа сайдинга

Материалы для обшивки (без учета утепления):

• Сайдинг;
• Стартовый профиль;
  
• Финишный профиль;
  
• Соединительный профиль;
  
• Наружные и внутренние углы;
  
• Приоконный профиль (откосная планка);
  
• Прочие доборные элементы – отливы, фаски, J-профиль — универсальная планка, софит, окантовочная планка для карниза.
• Саморезы по металлу или дереву – в зависимости от вида обрешетки.

Материалы для деревянной обрешетки:

• Брус 50х50 мм, при необходимости планка 50х25 мм;
• Дюбеля такой длины, чтобы они доставали до несущих конструкций и входили в шлакоблок, бетон или кирпич не меньше, чем на 30 мм. Следует учитывать, что на старых домах слой штукатурки нередко больше 20-30 мм;
• При необходимости – П-образные подвесы;
• При необходимости – саморезы по металлу для крепления бруса к подвесам и саморезы по дереву для крепления контробрешетки на брус;
• Антипирены и биозащитные составы.

Материалы для стального каркаса:

• П-образный профиль;
• Дюбеля;
• Профиль СD-60 для винилового сайдинга;
• Саморезы по металлу для соединения профилей;
• Соединительный профиль.

Для утепления понадобятся: минераловатные плиты большой плотности или плиты из пенополистирола, пластиковые дюбеля-зонтики, пароизоляция и ветрозащита.

Инструменты для монтажа винилового сайдинга

Для монтажа обшивки из сайдинга понадобятся следующие инструменты:

• Дрель или перфоратор;
• Шуруповерт;
• Болгарка с отрезными дисками для профилей и бруса. Для сайдинга ее лучше не использовать;
• Нож, ножовка по металлу или электрический лобзик – ими также можно резать виниловый сайдинг;
• Металлическая линейка, рулетка, веревка;
• Длинный водяной уровень. Еще лучше – лазерный уровень.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Если облицовка выполняется без утепления, брус или рейка крепится непосредственно на стены с помощью дюбелей с саморезами. Если стена очень неровная – крепят на оцинкованный П-образный подвес (кронштейн). В этом случае используют брус 50х50 мм или рейку 50х25 мм (для экономии). Расстояние между брусками не должно быть больше 600 мм. Брус прибивается вертикально. Монтаж стального профиля проходит аналогично, только профиля крепят на П-образные подвесы, а не напрямую к стене.

Если дом утепляется, то толщина бруса должна соответствовать толщине утеплителя. Расстояние между брусьями равно ширине плит пенополистирола или на 20 мм меньше ширины минераловатных плит, но не больше 600 мм. Брус прибивается горизонтально, под него укладывается пароизоляция. Затем укладывается утеплитель, при необходимости дополнительно фиксируется. Затем вертикально набивается рейка 25х50 мм. Под рейки прокладывается ветрогидробарьер (специальная пленка).

При монтаже стального каркаса работы проводятся в следующей последовательности:

1. Монтируется п-образный профиль с шагом 600 мм, при этом под него прокладывается пленка-паробарьер. Расстояние между профилями в одном ряду не должно превышать 400-500 мм;
2. Укладывается утеплитель. Концы профиля прокалывают теплоизоляцию;
3. Монтируется ветрогидроизоляцию. При необходимости утеплитель с пленкой дополнительно крепят пластиковыми дюбелями-зонтиками («грибками»);
4. К концам кронштейнов крепят несущий профиль (вертикально). Стыки соединяют при помощи соединительного профиля.

Монтаж винилового сайдинга – пошаговая инструкция

Монтаж панелей всегда производится снизу. Порядок монтажа винилового сайдинга следующий:

• Закрепление стартовой планки. Для закрепления стартовой планки выставляется один горизонтальный уровень по всему периметру здания. Сделать это проще всего по направляющей веревке, которую закрепляют при помощи саморезов по периметру на высоте примерно 5 см от предполагаемого нижнего края обшивки.
  
  Крепят планку к обрешетке с зазором в 5-10 мм. Рассчитывают расстояние до финишной планки. Расположение стартовой планки желательно откорректировать таким образом, чтобы до финишной планки поместилось целое число панелей и последнюю панель не пришлось подрезать.
  
  
  
• Установка вертикальных элементов – наружных и внутренних углов. Для этого используют либо обычный угловой профиль, либо стыкуют на углах два универсальных J-профиля. При необходимости профиля стыкуют по длине. Профили крепят таким образом, чтобы они могли смещаться при тепловом расширении и сжатии. Для этого саморезы вкручивают по центру овальных отверстий, а верхний саморез – в верх овального отверстия
  
  
  
  
• Обрамление оконных и дверных проемов. Проще всего оформить оконные и дверные проемы, если окна и двери расположены в одной плоскости со стеной. По периметру проемов монтируется J-профиль и в него заводятся рядовые панели обшивки стены.
  Чаще бывает так, что окно или дверь расположены в толще стены и для них приходится обшивать откосы. Возле дверной или оконной рамы монтируется финишный профиль. В него заводится оконный профиль. В верхних и нижних профилях вырезаются язычки и отгибаются соответственно вниз и вверх. Прижимаются боковыми оконными профилями. Все профиля крепятся саморезами. Затем монтируются рядовые стеновые панели.

• Монтаж сайдинга. Основную часть стен обшивают сайдингом только после того, как смонтируют вертикальные угловые планки и обрамление окон и дверей. Начинают монтаж сайдинга от дверей. Нижнюю панель вставляют в замок стартовой панели до щелчка. После зацепления панели в замок она должна горизонтально двигаться. Панель подвигают к угловой планке у двери. Вкручивают саморезы. При этом панель должна свободно прилегать к каркасу. Не нужно ее растягивать или придавливать. Затем устанавливают следующую панель – и так проходят весь периметр здания.
  
  
  
  Панели у углов придется обрезать в размер. Для соединения панелей по длине используют Н-образный профиль. Дополнительно герметизировать стыки не нужно. Между панелями должен быть зазор в несколько миллиметров для компенсации расширения при нагревании.
  
  
  
• Обустройство выступающих элементов – например, ввода электроэнергии и т.д.
• Установка финишной планки. Когда остается закрепить только финишную планку и последнюю панель, крепят финишную планку таким образом, чтобы последняя панель поместилась целиком, без подрезки. Панель защелкивают в замок, слегка изгибают и заводят в финишную планку. Крепление саморезами не получится – эту панель держит замок и финишная планка.
  
  
• Закрепление софита. Софитом подшивают свес кровли. Лобовую доску закрывают ветровой планкой: вверху монтируют финишную планку, ей же фиксируют верх ветровой планки. На стену монтируют J-профиль и между ним и финишной планкой монтируют софит. Если лобовая доска широкая, то вместо ветровой планки также монтируют софит. Подробно о подшивке свесов софитом мы рассказывали в этом материале.
• Обшивка фронтона (если он есть). Начинают со стартовой полосы. По скатам кровли монтируют J-профиль. Рядовые панели монтируют точно так же, как и на основной части стены.
  
  

При проведении монтажа винилового сайдинга следует иметь в виду, что ПВХ-профиль имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения. При нагревании панели должны смещаться относительно точек крепления. Поэтому прорези в профиле под саморезы имеют продолговатую овальную форму. Саморезы должны быть вкручены в центре овальных отверстий и не до упора, а с небольшим зазором под шляпкой самореза. Возможность «свободного хода» должна существовать и для вертикальных, и для горизонтальных элементов сайдинга.

Типичные ошибки при монтаже винилового сайдинга

Серьезная ошибка при монтаже – использование профиля для гипсокартона. Он не обеспечивает достаточной прочности и жесткости всей конструкции. Профиль для сайдинга тяжелее и жестче (для него используется более толстый металл). Опытный монтажник различает профиля на вес и на вид.

Типичная ошибка – вкручивание самореза не по центру овального отверстия и закручивание с усилием. При таком способе монтажа в жару сайдинг пойдет «волнами». И горизонтальные, и вертикальные панели должны иметь возможность смещаться при нагреве или охлаждении. Нужно точно соблюдать технологию монтажа. Нельзя вкручивать саморез через сайдинг в непредусмотренном месте – сначала нужно просверлить отверстие под него (желательно овальное).

При монтаже сайдинга в прохладную погоду между отдельными панелями по длине должен оставаться зазор 5-7 мм. При монтаже при отрицательных температурах – не меньше 10 мм. Иначе в жару обшивку «поведет». Стык панелей перекрывается соединительным профилем.

Пароизоляция и гидроизоляция – это совсем разные типы пленок. И заменять их подручным полиэтиленом не следует. Последствия – намокание утеплителя и бруса, промерзание утеплителя и, возможно, даже намокание и разрушение стены. Пленки нужно выбирать в соответствии с паспортом и точно соблюдать порядок укладки. 

Заключение

Долговечность, красота и надежность обшивки из винилового сайдинга напрямую зависит от качества монтажа. Важно не только выбрать качественный виниловый сайдинг, но и точно соблюдать технологию монтажа сайдинга, утеплителя и обрешетки. Ниже представлено наглядное видео где подробно показан процесс монтажа винилового садинга.